Маринюк - Дом и подворье


ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель книги — ознакомить читателя с основными приемами строительных работ и тем самым помочь ему самостоятельно возвести дом и надворные постройки на садовом участке.

В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется развитию личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества. Члены садоводческих товариществ имеют право возводить на выделенных им земельных участках отапливаемые садовые домики площадью застройки до 50 м2 без учета площади террасы (веранды) и мансарды, а также хозяйственные строения для содержания домашней птицы, и кроликов, хранения хозяйственного инвентаря и других нужд. На участке можно возводить теплицы и другие сооружения утепленного грунта для выращивания сельскохозяйственных культур. Допускается размещение подвала под домиком или хозяйственным строением. Ранее действующие ограничения по устройству садовых участков в настоящее время отменены.

В постановлениях правительства РФ, касающихся проведения земельной реформы в Российской Федерации, предложено предоставить нерационально используемые угодья крестьянским хозяйствам, арендаторам, сельскохозяйственным кооперативам, а также гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства.

Садовые домики и хозяйственные строения на земельных участках, выделенных членам садоводческих товариществ, возводятся в соответствии с типовыми или ндивидуальными проектами.

Начинающие строители, как правило, нуждаются в квалифицированных советах, как лучше построить садовый домик с минимальной затратой труда и средств. Действительно, строительство требует от исполнителя широкого диапазона знаний, так как приходится выполнять самые разные работы: земляные, бетонные, каменные, плотничные, кровельные, штукатурные, малярные и т. д.

Правильное ведение строительных работ гарантирует долговечность дома, а также минимальный расход строительных материалов и экономию средств.

Дать практические советы по строительству собственного дома рациональными методами — основная задача этой книги. Автор будет искренне рад, если советы пригодятся начинающим строителям.

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Садоводческое товарищество приобретает право юридического лица после разработки (на основе областного устава), рассмотрения и принятия на общем собрании садоводческого товарищества своего устава.

Устав товарищества утверждается администрацией и профсоюзной организацией предприятия (организации) и подлежит регистрации.

При формировании садоводческого товарищества в нем должно быть не менее 30 лиц, желающих вступить в члены товарищества. Оно может быть организовано при предприятии (организации). При наличии меньшего количества желающих возможно кооперирование предприятий (организаций) для создания садоводческого товарищества при одном из них.

В члены садоводческого товарищества могут быть приняты только работники и пенсионеры предприятия (организации), которое организует садоводческое товарищество. Неработающие участники Великой Отечественной войны и другие категории военнослужащих могут составить 20 % общего числа членов садоводческого товарищества. Целесообразно создавать крупные садоводческие товарищества из 300—500 членов, так как они способны более рационально осуществлять необходимые мероприятия по организации и эксплуатации участков.

Освоение территории садоводческого товарищества может быть начато только после утверждения проекта организации, предварительно согласованного с районной санитарно-эпидемиологической станцией, районным отделом пожарной охраны ОВД и организациями, выдавшими технические условия, а также с районным (городским) архитектором и вышестоящим архитектурным органом.

Застройка коллективного сада производится по ведомственным нормам ВСН-43-81 Госгражданстроя. Общая площадь земельного участка товарищества определяется как сумма площадей всех участков, увеличенная с учетом коэффициентов: для малых коллективных садов (от 30 до 100 участников) —1,25: для средних (от 101 до 300) — 1,22; для крупных (свыше 301) — 1,19.

Для разработки проекта организации и застройки территории садоводческого товарищества предприятие (организация) должно передать проектной организации (застройщику) всю необходимую документацию: утвержденную схему размещения коллективного сада, государственный акт на право пользования землей, задание на проект застройки территории, топографическую схему территории, архитектурно-планировочное задание, схему землепользования прилегающих хозяйств и др.

 

I. ДОМ

ПЛАНИРОВКА САДОВОГО УЧАСТКА. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРОЕК

 

Рациональное использование и благоустройство индивидуального садового участка связано с освоением всей территории садового товарищества. Подводка систем водоснабжения, электроэнергии, устройство общего склада для хранения удобрений, борьба с вредителями садов и огородов и другие вопросы решаются на общем собрании садоводов. Выбор садового дома, типа надворных построек и места их размещения на участке осуществляется до его освоения. Рассмотрев несколько вариантов размещения зданий на участке, выбирают вариант, обеспечивающий лучшие условия для отдыха и занятий огородничеством и садоводством. Застройщик еще до начала строительных работ продумывает планировку садового участка и размещение на нем хозяйственных построек с учетом санитарно- гигиенических, противопожарных и других требований. Планировка и застройка садовых участков отличается разнообразием, что определяется размерами участка — 6 (размер 20x30 м) или 15 соток.

Садовый домик по противопожарным нормам отстоит от проезжей дороги на 4,5. м и размещается обычно на оси, проходящей через середину садового участка. Такое расположение позволяет посадить фруктовые деревья между ограждением и домом. Фасад дома должен быть ориентирован в сторону садового участка (в противоположную сторону от проезжей дороги). Плодовые деревья сажают на южной стороне участка. Огород и теплицы располагают в глубине участка, но не на теневой стороне. А вот гараж можно поставить у въезда с проезжей дороги на теневой стороне. Детскую площадку с песочницей, декоративным бассейном и качелями размещают непосредственно перед домом.

Хозяйственный, блок, туалет, душ, склад топлива должны находиться на расстоянии 10 м от дома, летняя кухня площадью не менее 15 м2 — по другую сторону от хозяйственного блока и туалета. Санитарный узел (туалет, душ), склад для инструмента (площадью до 10 м^), как правило, размещают в углу садового участка. Туалет располагают с отступом 1—1,2 м от границы участка. Площадь туалета 2X1 м, склада 2,5x1,5 м, душа 2,5х 1,6 м. Компостную яму выкапывают рядом с санузлом.

Погреб-ледник для хранения продуктов возводят из бетона или кирпича, располагая его на возвышенном месте в сухом грунте. Габариты погреба 1,5x2 м, глубина— до 2 м. Сверху (для изоляции) кладут керамзит, шлак или торф. Двери погреба — двойные, а в закрытом помещении на уровне пола делают люк с двойной крышкой. Хранилище льда заглубляют на 50— 70 см ниже пола погреба. Стены погреба засыпают сухим торфом на высоту до 1 м от пола. Крышу покрывают рубероидом. Пол и приямок для хранения льда выполняют из бетона.

При влажных грунтах стены погреба и приямок для льда снаружи изолируют слоем утрамбованной жирной глины от проникания капиллярной влаги. Пол в погребе устраивают на основании из глины, поверху которой укладывают бетон с верхним покрытием из цементного раствора. Через 1,5—2 ч поверхность свеже-уложенного раствора посыпают цементом и затирают стальной лопаткой (кельмой).

Кирпичные стены погреба-ледника с наружной стороны оштукатуривают цементным раствором состава 1 : 1 (цемент : песок). Изнутри поверхность стен погреба также штукатурят цементным раствором. При недостаточной изоляции стен возможно появление конденсата и сырости. В приямке для хранения льда днище делают с уклоном для удаления воды. На участке устраивают пешеходные дорожки (шириной 0,5 м) с твердым покрытием. Торф, песок и органические удобрения разгружают у ограждения, транспортируя их далее тележкой или тачкой. Отвод от водопроводной магистрали к емкости предусматривают в нескольких метрах от дома. Скважину для забора воды размещают на границе с соседним участком. На детской площадке могут быть: беседка, грибок и другое оборудование, учитывающее возраст детей, а также скамейки для взрослых. Дорожки садового участка делают из слоя песка толщиной 5—7 см. Для устройства дорожки в неглубокую канавку (корыто) засыпают песок, поливая его водой и уплотняя трамбовкой. Нередко по верху песчаной подушки укладывают мелкую бетонную плитку или кирпич. Ограждение садового участка в виде штакетника, закрепленного отдельными звеньями к железобетонным столбам - или асбоцементным трубам длиной 2 м, заглубляют в грунт на 0,5 м. К столбам забора крепят прожилины: нижние — на высоте 0,2—0,25 м от поверхности грунта, верхние — на 0,2 м от оголовка столба.

Штакетник прибивают к прожилинам с зазором 6— 8 см. Остроганные со всех сторон штакетник и прожилины грунтуют и окрашивают масляной краской. Помещения дома ориентируют: столовую — на север, веранду — на юго-восток, комнаты — на северо-запад и северо-восток.

Садовые домики имеют одну, две, три и более комнат. Их возводят из древесины, кирпича и других материалов. Использование местных материалов снижает стоимость строительства и транспортные расходы. В книге приведены варианты рубленых (из бревен и брусьев), каркасно-обшивных, шлакобетонных, кирпичных, глинобитных и других домиков. В некоторых домах имеются кухни и подвалы для хранения продуктов. Каждый вариант домика сопровождается таблицами расхода строительных материалов, планами фундаментов, разрезами, планами этажей, мансардой, террасой, разрезами фундаментов и стен, рекомендациями по отделке помещений и размещению на садовом участке построек. Предложение разновидности домиков помогут застройщику выбрать наиболее экономичный вариант.

Наружную обшивку каркаса садовых домиков для сезонного проживания выполняют из строганного теса, внутреннюю — из прибитого в разбежку необразного теса сверху покрытого пергамином, с обшивкой древесно-стружечными или древесно-волокнистыми плитами и утеплением внутреннего пространства минеральной ватой.

В домиках для постоянного проживания стены возводят из кирпича, бревен, брусьев или монолитного шлакобетона в переставной опалубке с последующей отделкой их штукатуркой цементным раствором. Внутреннюю поверхность каменных стен (из кирпича, шлакобетона) затирают известковым раствором, а затем оклеивают обоями.

Фундаментами каркасных домов, обшитых тесом, и рубленых (из бревен и брусьев) служат асбоцементные трубы, заполненные бетоном, или столбики из красного кирпича на цементном растворе. Между столбами делают стену-забирку из монолитного бетона или кирпича под расшивку, заглубленную в грунт до 40 см. В пониженных местах верх фундамента (цоколь) располагают на 50—60 см выше поверхности участка.

Ленточные фундаменты под кирпичные или монолитные стены устраивают из сборного или монолитного бетона, красного кирпича с глубиной заложения на 10 см ниже уровня сезонного промерзания грунта.

Для вентиляции подполья в цоколе противоположных стен столбчатых и ленточных фундаментов оставляют продухи (четыре отверстия размером 20X14 см). Их располагают выше отмостки на 8—14 см. Изнутри цоколь фундамента утепляют шлаком или сухим грунтом, сохраняя угол естественного откоса. Верх цоколя выравнивают цементным раствором (состав 1:3). На затвердевшую поверхность кладут два слоя рубероида на горячем битуме.

Каркас. Для садовых домиков экономичны каркасные стены. Стойки в таких стенах выполняют из бревен диаметром 15—16 см в нижнем отрубе, отесанных на четыре канта (т. е. на четыре стороны), или бруса сечением 14X14 см. Промежуточные стойки каркаса сечением 10X14 см отесывают на два канта, примыкающие к дверным и оконным проемам — на три канта (под шнур или линейку). Нижнюю и верхнюю обвязку делают из бруса сечением 14X14 см или тонких бревен (подтоварника), отесанных на четыре канта. Сопряжение брусьев обвязки (венцов) в углах выполняют в полдерева. Вначале укладывают нижний венец обвязки, затем верхний. После укладки нижнего венца размечают места установки стоек. Их располагают по углам будущего дома и в местах, ограничивающих дверные и оконные проемы. Расстояния между промежуточными стойками 1—1,2 м. Длина стоек соответствует высоте этажа B,4—2,6 м). На концах стоек устраивают шипы глубиной 4 см, входящие в гнезда брусьев верхней и нижней обвязки. Стойки устанавливают по отвесу.

Угловые стойки с обеих сторон усиливают подкосами, а стойки в местах дверных и оконных проемов вверху и внизу соединяют ригелями. Нижние ригели устанавливают на уровне порога или подоконника коробки. Ригели врезают в противоположные стойки на глубину до 3 см и прибивают гвоздями. Изготовляют ригели из обрезных досок толщиной 40 мм, подкосы — из бруса или подтоварника, отесанных на два канта, равных толщине промежуточных стоек каркаса и закрепленных в верхнем углу обвязки.

После проверки вертикальности стоек устанавливают верхнюю обвязку, проверяя ее уровнем с рейкой длиной 2 м и закрепляя узлы каркаса стальными скобами. По верху обвязки каркаса укладывают балки чердачного перекрытия, закрепляя их скобами или гвоздями длиной 200 мм. Брусья нижней обвязки каркаса закрепляют к анкерам, заделанным в столбчатые фундаменты углов дома.

На ленточном фундаменте нижнюю обвязку каркасных стен не делают. Устойчивость каркаса обеспечивают угловые подкосы, закрепленные вверху к стойке, а внизу — к нижней обвязке врубками на глубину 3— 4 см и стальными скобами.

Стены. Материалом стен садовых домиков служат кирпич, шлакобетонные камни, саман и другие местные материалы. Кладку стен различают по размерам камней: кирпичную, мелкоблочную из шлакобетонных камней, выполняемую вручную, и из крупных блоков, монтируемых краном. Кладочные растворы готовят на речном или горном песке, а также на шлаковом песке (просеянном через сито). В зависимости от вяжущего растворы бывают цементные, сложные и известковые. Для каменной кладки чаще всего применяют сложный раствор состава 1:3:12 (цемент : известь : песок). Кирпич — незаменимый материал для фундаментов, стен и столбов. Застройщику следует помнить, что стены

составляют около 35 % общей стоимости дома.

Крыша. Скатные крыши состоят из стропил, обрешетки и кровли. Горизонтальное пересечение скатов образует конек, пересечение в форме выступающего угла — разжелобок, а в форме западающего угла — ендову. Уклоны скатов зависят от вида кровли.

В качестве кровли используют волнистые асбесто-цементные листы, черепицу, рубероид, толь и другие материалы.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов водонепроницаема, огнестойка, долговечна. Это— наиболее распространенный вид кровельного покрытия. Такая кровля удобна в эксплуатации и экономична.

Асбоцементные листы крепят к обрешетке из брусков сечением 40X40 или 50x50 мм, прибитых к стропилам. Уложенные листы оперты на три бруска обрешетки.

Мансарда — это помещение, расположенное в пределах чердака. Лучший материал для мансарды — доски толщиной 25—60 мм, шириной 100—120 мм. Стропила крыши, имеющей мансарду, врубают в концы балок перекрытия. Высота помещения мансарды 2— 2,2 м.

Устройство мансарды начинают с установки стоек из двух пакетов досок толщиной 50 мм, равных высоте помещения и опертых на балки перекрытия. На верхнюю обвязку пакетов с шагом 1—1,2 м укладывают балки из досок толщиной 40 мм, перекрывающие помещение мансарды, и на них опирают стропильные ноги, закрепляя их гвоздями к балкам и верхней обвязке пакетов мансарды. Нижние концы стропильных ног врубкой соединяют с балками чердачного перекрытия. Треугольные стропильные фермы, установленные над мансардой, прибивают гвоздями к балкам мансарды или стропилам.

Каркас мансарды изнутри обшивают строганым тесом и покрывают его поверхность олифой и дважды бесцветным мебельным лаком. Потолок и стены мансарды не утепляют.

Фронтоны (торцы) мансарды выполняют из брусков сечением 50X140 мм, становленных вертикально. Их верхние концы крепят к стропилам, нижние — к верхнему венцу каркаса стен дома. Бруски прибивают ребром в помещение мансарды с шагом 90—120 см.

Обрешетка крыши на 30 см выпускается за пределы фронтона. При установке окон с обеих сторон мансарды их размещают между стойками и ригелями, прибивая к ним оконные коробки гвоздями. Установив карнизную доску для стока дождевой воды на верхнем венце стены, фронтон снаружи обшивают рубероидом. Полотнища располагают горизонтально снизу вверх, стыкуя их кромки внахлестку на 10 см и обшивая снаружи строганным тесом в четверть или в шпунт. Вертикальную обшивку (юбку) доводят до низа окон на высоту 60—70 см, завершая верх обшивки горизонтальной доской отлива, прибитой гвоздями. Обшивку выше выполняют «в елочку» или горизонтально, сплачивая доски в четверть или в шпунт. Доски обшивки (юбки) перекрывают карнизную доску и полотнища рубероида не менее чем на 25 см.

Чердачное балочное перекрытие изнутри обшивают досками, используя гвозди длиной 80 мм. Между балками расстилают пергамин, укладывают утеплитель (минеральную вату) и накрывают ее пленкой или пергамином. После этого в помещении мансарды настилают дощатый пол. При отсутствии мансарды на чердаке настилают черный пол из нестроганых досок или укладывают ходовые щиты шириной 40 см по верху балок чердачного перекрытия.

Балки чердачного перекрытия выпускают за наружную плоскость стены на 30—40 см для устройства карниза.

Терраса—это неотапливаемое остекленное помещение площадью до 15 м2. Окна террасы могут быть с одинарными или двойными переплетами (открывающимися или глухими). Желательно, чтобы окна были обращены на юго-восток или юго-запад. Вход в дом устраивают через террасу. Высота помещения террасы 2,1—2,5 м, высота подоконников 0,7—0,8 м. С обеих сторон стены обшивают строганными досками или тесом толщиной 25 мм, сплоченными в четверть или в шпунт, с утеплением внутри минеральной ватой, обернутой с двух сторон пергамином. Толщина таких стен 8—42 см. Потолок террасы подшивают строганными досками. Затем стены и потолок грунтуют натуральной олифой и через 1 сут покрывают бесцветным мебельным лаком. Пол дощатый, без устройства черного пола, крыша односкатная.

Перегородки устраивают до укладки полов. В садовых домиках обычно применяют каркасно-обшивные перегородки. Каркас таких перегородок — из брусков сечением 5x8 см. Верхнюю обвязку прибивают к потолку (гвоздями), нижнюю — к лаге, уложенной по длине перегородки. Каркас перегородки с двух сторон обшивают досками или гипсокартонными листами, фанерой или другим листовым материалом. Пространство между обшивкой заполняют минеральной ватой. Окна и двери. Окна делают с глухими или открывающимися переплетами, с фрамугами или без них. Они бывают одно-, двух- и трехстворчатые. Размер оконных блоков чаще всего IX 1,4 м с переплетами, открывающимися внутрь. В проемах между помещениями устраивают двери, которые состоят из полуторного или двойного полотна (двухпольные). Для выхода на балкон используют остекленные двери.

Для навески дверных полотен и оконных створок служат петли. Для остекления оконных переплетов и дверных полотен применяют стекло разной толщины. Размеры окон должны обеспечивать достаточную освещенность помещения. При этом расстояние от пола до подоконника обычно составляет 0,7—0,8 м, от потолка до верха окна 0,15—0,25 м, а в каменных стенах от верха окна до потолка 0,35— 0,4 м. Однопольные двери имеют ширину 0,8—0,85 м, высоту 1,9—2 м. Полотна дверей бывают филенчатые, щитовые, наборные из отдельных реек, набитых по щиту, и др. Наружные двери наборные, из реек сечением 4,0x2,5 см, нашитых на щит из фанерных филенок.

Полы. На первых этажах домов, расположенных в пониженных местах, устраивают черные полы. Основанием для таких полов служат балки цокольного перекрытия. В сухих местах полы делают по основанию из утрамбованного грунта со щебнем или бетонной подготовки небольшой толщины. До укладки полов лаги и обратную сторону половых досок антисептируют 3 %-ным раствором фтористого натрия (на 10 л йоды 300 г фтористого натрия, 50 г красителя, сухой краски). Такая обработка древесины защищает ее от гниения. Несущей основой для укладки полов служат балки цокольного перекрытия с черепными брусками сечением 40X40 или 50X50 мм из обрезков досок, на которые уложен накат, или из горбыля. Балки, накат и бруски антисептируют раствором фтористого натрия. Накат промазывают слоем глины или расстилают пергамин и засыпают шлаком толщиной до 5 см. Балки цокольного перекрытия опирают на нижнюю обвязку каркаса, проверяют их горизонтальность уровнем на рейке длиной 2 м. Выверенные балки закрепляют гвоздями или скобами. В качестве несущих балок используют брус или две доски толщиной 50 мм, сбитые гвоздями. Уложив и выверив балки цокольного перекрытия с накатом и утеплителем, настилают пол из сухих строганных досок, сплачиваемых в четверть или в шпунт. Доски пола прибивают гвоздями длиной 100 мм.

Перекрытие первого этажа. Несущие балки перекрытия из бруса или бревен диаметром 15— 18 см, отесанных на два канта: верх — для пола мансарды, низ— для подшивки потолка листовым материалом. Для балок перекрытий иногда используют доски толщиной 40 или 50 см, сплоченные гвоздями и установленные на ребро. Расстояние между балками чердачного перекрытия 70—90 см. Крыльцо. Пол первого этажа устраивают на уровне верхней отметки цоколя. Для входа в дом необходима наружная лестница (крыльцо) со ступенями, равная высоте уложенного пола этажа.

Крыльцо, изготовленное из досок, недолговечно. Более надежно крыльцо, выполненное из железобетона (рис. 6) и имеющее козырек, защищающий его от атмосферных осадков.

Крыльцо оперто на столбчатые фундаменты диаметром 20 см. Садовым буром выбирают шурфы на глубину 60 см. На высоту 40 см их заполняют песком, поливая водой и уплотняя трамбовкой. Затем шурф заполняют кирпичным щебнем, послойно проливая его раствором и уплотняя. На фундамент устанавливают дощатую опалубку, армируют его проволокой диаметром 4—6 мм с отогнутыми крючками, связанными в сетки, и укладывают бетон. При толщине ступеней и плиты крыльца 6 см расход бетона небольшой. Опалубку для крыльца выполняют из досок толщиной 25 мм. Поддерживают крыльцо боковые стенки толщиной 10 см. Бетон готовят на портландцементе (состав по объему 1:1,5-: 2 цемент : песок : щебень или гравий). Бетонную смесь приготовляют на бойке с тщательным перемешиванием состава. После укладки бетона спустя 2—3 ч поверхность ступеней и площадки крыльца железнят, посыпая сухим цементом и затирая стальной гладилкой или кельмой. Верхней поверхности крыльца придают уклон 0,02 от стены. Ступени начинают бетонировать с нижней. Через 3— 5 сут демонтируют опалубку с боковых стенок и подступенков, заделывая имеющиеся на поверхности раковины цементным раствором 1:3. Изнутри опалубку не снимают.

Козырек — это небольшой легкий навес, ограждающий сверху крыльцо.

...


Архивариус Бизнес-планы Типовые серии Норм. документы Литература Технол. карты Программы Серии в DWG, XLS