Главная » Литература » Сделай сам » Брусник - Домашний мастер. Справочное издание

Брусник - Домашний мастер. Справочное издание


А.Г. Брусник, М. М. Нейдинг

Домашний мастер. 1989г.

В справочной, хорошо иллюстрированной книге приведены основные рекомендации и советы по ремонту и оборудованию жилья. рассказано, как выполнить своими руками малярные, столярные. сантехнические. электромонтажные и другие работы на дому. обеспечить санитарно-технический режим жилища, соблюдать технику безопасности.

Для массового читателя.

 

ВВЕДЕНИЕ

У тех, кто прожил ряд лет в квартире, появляется естественное желание обновить ее, провести профилактический или косметический ремонт стен, потолков, сменить обои, покрасить подоконники и двери. Нередко перед ними возникает дилемма: приглашать ли для ремонта «человека со стороны» или выполнить работу собственными силами?

Конечно, одного желания выполнить штукатурные, малярные или обойные работы, починить кран и вставить стекло, отремонтировать штепсельную розетку и заменить перегоревший нагревательный элемент в утюге  недостаточно. А навыки, как известно, приобретаются вместе с опытом. Однако и сам опыт нуждается в солидном теоретическом подкреплении.

Для того, чтобы качественно отремонтировать квартиру, домашний мастер должен не только хорошо освоить технологию производства различных работ по ремонту и благоустройству жилища, не только приобрести комплект необходимых инструментов, но и научиться умело пользоваться ими. Нужны знания и о последовательности выполнения ремонтных работ: например, сначала потолок, затем откосы оконных проемов, стены, оконные переплеты и подоконники, двери, радиаторы, пол и плинтуса.

Этими соображениями и руководствовались авторы при изложении материала. В книге даны необходимые сведения по санитарно-водопроводным и электротехническим, штукатурным, малярным и обойным работам, остеклению, настилке плит, линолеума и паркета, а так - же по ремонту мебели и обивке дверей.

Из-за небольшого объема книги не все вопросы, относящиеся к компетенции мастера, нашли отражение на ее страницах. За время ее подготовки и выхода в свет, возможно, появятся новые виды красок или рецепт растворов. Тем не менее, общие принципы работы с ними, основные технологические приемы и правила эксплуатации, выявление неисправностей и подбор цветовых решений сохраняют свою актуальность.

Тщательный уход за квартирой и регулярный мелкий ремонт позволят долгие годы поддерживать жилище в хорошем состоянии.

 

Глава 1. САНИТАРНО­ВОДОПРОВОДНЫЕ РАБОТЫ

Составными частями современной квартиры являются водопровод, канализация, газ, водяное или центральное отопление.

Все эти системы, состоящие из труб и арматуры, в процессе эксплуатации изнашиваются и требуют периодического осмотра и ремонта. Одна из них газовая система настолько огне- и взрывоопасна, что недопустим никакой ее ремонт домашними средствами. При малейшей неисправности газовых аппаратов необходимо вызвать специалиста. В остальных системах вполне возможно своими силами устранять неисправности и повреждения.

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ

Водопроводная система и системе отопления изготовляются из стальных труб. Сварные швы, изгибы, а также места нарезки труб чаще всего повреждаются коррозией. В результате образуются поры, трещины, свищи, через которые медленно просачивается вода. При этом нередко размеры повреждения так малы, что их нельзя увидеть невооруженным глазом, либо отверстия раскрываются только под давлением воды. Поэтому, обнаружив отсыревший участок стены или пола, нужно принимать срочные меры.

Желательно проводить ремонт, осушив трубу. Наиболее надежный ремонт наклеивание стеклоткани эпоксидной смолой.  Перед этим очищают поврежденный участок до металла, используя металлическую щетку. Если она не проходит между стеной или полом и трубой, то используют стальной тросик с узлами на концах и им чистят невидимую сторону трубы. Затем, обильно смазывая эпоксидной смолой (клеем, шпатлевкой), стеклоткань в 3­4 слоя наматывают на трубу. Нужно внимательно следить, чтобы не было пузырьков воздуха. Если нет стеклоткани, ее можно заменить льняной или хлопчатобумажной, но не синтетической.

При обертывании ткань надо все время натягивать, чтобы обеспечить плотное прилегание слоев друг к другу. Желательно поверх ткани наложить хомут из металла и затянуть его болтами.

В крайнем случае, делают «оплетку» или «скрутку» из проволоки или тонкого тросика. Нередко для прекращения течи используют обмотку трубы лентой из плотной материи, обильно смазанной густотертыми масляными красками: белилами или железным суриком. Такая обмотка эффективна только при отсутствии воды в трубе в течение двух-трех суток.

Хороших результатов можно добиться, используя «железную замазку». Для ее приготовления необходимо тщательно смешатъ 250 г железных опилок, 6 г порошкообразного нашатыря и 3 г порошкообразной серы. Смесь хранят в термической упаковке.

Перед употреблением ее следует тщательно перемешать и. добавляя воду, довести до консистенции обычного пластилина. Более твердая замазка получается при смешивании 200 г железных и 50 г чугунных опилок. Если повреждение видимо, состав наносится шпателем. В противном случае ленту с замазкой накладывают на поврежденное место. Tyгo натягивая и несколько раз, передвигая ленту вперед назад, обеспечивают втирание замазки в отверстие.

В некоторых случаях приходится вести ремонт, не отключая воду. Тогда применяют забивку отверстий пробками из свинца, дерева, резины, а также обмотку изоляционной лентой. Иногда после прекращения течи поверх изоляционной ленты накладывают 3-4 слоя ленты с эпоксидной смолой или белилами. При хорошем обжатии течь можно устранить резиновой прокладкой под стальным бандажом. Разновидностью этого метода является заделка повреждения мягкой карандашной резинкой, вырезанной по форме трубы и прижатой дощечкой с помощью двух скруток из проволоки.

Иногда при большом размере повреждения на трубе устанавливают цементный ящик. Это  деревянный футляр, заполненный раствором: одна часть цемента и две части песка. Для быстрого схватывания раствора в него добавляют жидкое стекло (силикатный клей). Количество стекла определяют опытным путем: оно зависит от марки цемента и срока изготовления. Возможна установка цементного ящика без отключения воды. Тогда к месту течи, до заполнения раствором футляра, пристыковывают тонкую стальную трубочку. Необходимо, чтобы она была точно подогнана к трубе и ее наружная поверхность обработана драчевым напильником. После заполнения футляра раствором из трубочки должна течь чистая вода. Когда раствор затвердел, трубочку забивают пробкой.

При соединении труб с помощью муфт и уголков часто в последних витках резьбы, находящихся вне муфты, возникает течь. Ее устраняют в два приема: сначала жгутик из стекловолокна пропитанный эпоксидной смолой (канатик, обильно смазанный белилами; изоляционная лента и т. п.) накладывается на витки резьбы. Получается как бы продолжение муфты. Затем муфту и жгутик обматывают лентой с белилами, эпоксидной смолой и т.п. При использовании «железной замазки» обычно на ненарезанной части трубы делают «барьер» из проволоки высотой, равной толщине муфты, а затем заполняют углубление от «барьера» до муфты замазкой.

 

РЕМОНТ КРАНА

В большинстве случаев в квартирах установлены вентильные краны, по конструкции, незначительно отличающиеся друг от друга. При закрытом кране возможно протекание воды из-за износа прокладки и реже  седла золотника, при открытом  из-за износа сальника. Бывает, что кран «не держит». При этом рукоятка свободно вращается. Причина износ нарезки шпинделя.

Для смены кожаной или резиновой прокладки золотника необходимо гаечным ключом отвинтить прижимную гайку, а иногда нужно отдать и вторую  сальниковую гайку. Затем вывинчивают шпиндель месте с золотником. Часто прокладку удерживает винт, который не всегда удается отдать, даже смазав машинным маслом или керосином. Тогда углубляют шлиц, прорезав eгo вместе с краями чашечки золотника тонкой пилочкой для металла. При этом повреждение чашечки не влияет на работу крана. Если шпиндель заканчивается нарезанной осью, то прокладка  сдерживается гайкой. Чтобы избежать ржавления она должна быть бронзовой.

Прокладку вырезают по размерам золотника. При отсутствии специального материала для кожаной прокладки можно использовать старый пояс, для резиновой пробку. Кожаную прокладку рекомендуется проварить один час в говяжьем жире. Резку резиновой пробки облегчает смазка ножа мылом. Отверстие в резине протыкают шилом и доводят до нужного диаметра круглым надфилем. Рекомендуется сначала сделать отверстие, а потом обрезать заготовку по чашке золотника. Если кран течет из-за того, что край седла изношен, выщерблен, то притирают седло, для этого на основу наждачной бумаги накладывают золотник, обводят eгo остроотточенной чертилкой (гвоздем) и вырезают 3­4 кружка Их вставляют в золотник вместо прокладки, зажимают винтом и, введя шпиндель в кран, поворотами влево и вправо притирают седло. Рекомендуется после этого устанавливать более толстые прокладки. Для устранения течи у рукоятки необходимо подтянуть ключом гайку сальника. Если это недостаточно, следует заменить набивку. Отдав гайку сальника, медной проволокой следует удалить старую набивку. Затем на шпиндель наматывают несколько витков новой набивки последовательно, сдвигая их вниз. Набивку делают из шнура (скрученной пряди рыхлых ниток, рыхлого канатика), пропитанного тавотом с графитом. При отсутствии тавота используют говяжий жир, а графит заменяют, растертым в пыль стержнем карандаша твердостью 3М или 4М.

Для устранения утечки или износе шпинделя между ним и золотником надевают колечко из медной проволоки диаметром около 2 мм. Однако это временная мера. В дальнейшем надо заменить кран, при этом, особенно в старых домах, надо обращать внимание на резьбу крана. Она может отличаться от стандартной. Если нет желания менять трубу, нужно сделать муфту-переходник. Иногда достаточно заменить шпиндель с гайками и притереть седло золотника.

РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ

Канализационные трубы обычно изготовляются из чугуна и поэтому они более устойчивы к коррозии. Соединяют их путем вставки гладкого конца одной трубы в раструб на другой. Этот стык в трубах старых домов зачеканен свинцом, а в современных - заделан цементом.

В случае протекания зачеканенных свинцом труб нужно расчистить место течи до чистого металла. Узкую щель зачеканивают (забивают) тупым зубилом. В свищ забивают свинцовый конус. Если обнаружена течь в цементе, то, пользуясь узким зубилом и молотком, удаляют старый цемент и набивку, а затем забивают новые просмоленные пряди и заливают густым цементным раствором  1 часть воды на 10 частей цемента. Рекомендуется перед заливкой раствора обильно промазать забитые жгуты смесью из 7 частей цемента и 3 частей асбеста, разведенной водой до консистенции пластилина.

В новых домах, чтобы предохранить трубу от попадания раствора, необходимо перед заливкой цемента в кольцевой зазор забить бородком или узким тупым зубилом 3-4 жгута из промасленной льняной или пеньковой пряди.

ПРОЧИСТКА СИФОНА

В канализационной системе под раковинами, мойками, ваннами, в унитазах устанавливают специальные устройства - сифоны. Они служат водяным затвором,  не пропускают газы из канализации в помещения. Если вода из сифона засасывается в трубу, необходимо залить сифон водой. В унитазах современных типов сифон входит в их конструкцию. В других случаях - это отдельная деталь, обычно сделанная из чугуна. В таких сифонах делают одну или две пробки. Сифон для удаления воды, попадающей на пол ванной комнаты, душевой, туалета, называется трап. Обычно поверх него в полу делают решетку. При неаккуратном пользовании в коленах сифона собирается грязь, жир, мусор. Это препятствует проходу грязной воды, а иногда полностью задерживает ее. Тогда вода задерживается в раковине или унитазе, выступает из трапа.

Разумеется, лучше предотвратить повреждение, чем исправлять eгo. Поэтому в раковинах, мойках, ваннах необходимо установить сетки. При отсутствии сетки в продаже, ее можно сделать самому, разрезав на части проволочную сеточку для мойки посуды или, накрутив проволоку на карандаш, сплести 2­3 пружинки и уложить вкруговую в отверстие раковины. Сливая грязную воду в унитаз, необходимо следить, чтобы в него не попали тряпки, щепки, веточки. Они могут забить трубу и потребовать большого ремонта.

Не менее четырех раз в год, а желательно и чаще, следует промывать сифоны. Лучше всего делать это специальными средствами типа «Крот». Если их нет, надо налить в сифон 1­2 столовые ложки насыщенного раствора каустической (стиральной) соды, а через 10­15 минут тонкой струей 1­2 литра кипятка. Нужно учитывать, что каустическая сода разъедает эмалевые краски, а от резкого изменения температуры могут возникнуть трещины в фаянсовых изделиях. Для промывания сифонов используют вантуз  резиновый колпак с деревянной ручкой наверху, или гофрированный пластмассовый колпак. При применении вантуза необходимо, чтобы вода полностью eгo закрывала. Работая им, надо резко нажимать сверху вниз, чтобы столб воды под вантузом толчком уходил в сифон. Следует помнить, что вантуз только проталкивает препятствующую проходу воды пробку, которая может застрять на следующем повороте трубы. Поэтому вантузом рекомендуется пользоваться только после применения химических средств.

Если прочистка вантузом не эффективна, проводят механическую чистку сифонов с помощью стального тросика, проволоки и специального инструмента «змейки», напоминающего велосипедную цепь. При чистке сифона унитаза «змейку» (проволоку, тросик) вводят сверху, непрерывно вращая и вталкивая. Для чистки остальных сифонов надо подставить унитаз и отвинтить спускную пробку. Когда вода вытечет, снизу вверх вставляют проволоку (тросик, «змейку») И, вращая, очищают верхнее колено от накопившегося в ней мусора. При наличии второй пробки, ее отдают для очистки участка трубы от верхнего колена сифона до стояка (магистральной трубы).

При недостаточном количестве воды при смыве в унитазе происходит ОТ,10жение твердого осадка в районе верхнего колена сифона. В некоторых старых конструкциях унитаза имеется отверстие с пробкой для очистки верхнего колена. При eгo отсутствии, если верхнее колено забито так, что не поддается ни химическим средствам, ни «змейке», необходимо пробить отверстие для проволоки. Для этого керном намечают центр отверстия и сбивают глазурь на кружке диаметром 10­12 мм. Затем сверлом для металла делают отверстие. При необходимости оно может быть увеличено драчевым круглым напильником. После прочистки сифона отверстие закрывают резиновой пробкой.

Хотя трав и защищен сеткой, грязь, жир, мыло довольно часто забивают eгo. Эту «пробку» трудно ликвидировать, если она не поддается химическим средствам из-за невозможности добраться к коленам сифона, а использованию «змейки» мешает сетка. В таких случаях можно вставить в патрон ручной дрели конец стального тросика (электрокабеля) длиной 1200-1500 мм. Второй конец или распускают в виде метелки или вплетают в него скрепки и обрезки проволоки. В дальнейшем работают вдвоем: один крутит дрель, другой, продев тросик в отверстие решетки трапа, вдавливает eгo через сифон.

В помещениях, где зимой может быть отрицательная температура, сифоны должны быть утеплены или осушены. Вместо этого в нижнее колено сифона можно завести колбасовидный мешок из резины (кусок камеры от велосипеда) или полиэтилена (свернутый пакет). Внутрь мешка вводят жгут из материи и тщательно заделывают концы мешка, обеспечивая герметичность. При образовании льда мешок сжимается, предохраняя от повреждения сифон.

 

РЕМОНТ И СМЕНА ВАННЫ, МОЙКИ, РАКОВИНЫ

Чаще всего ванны, мойки, раковины делаются из чугуна, реже - из железа, покрытого эмалью, или фаянса. У металлических изделий часто отбивается эмаль. Лучшим средством для устранения повреждений является аэрозольная эмаль КО-174. При ее применении необходимо тщательно подготовить поверхность: последовательно промыть стиральным порошком, каустической содой, чистой водой и ацетоном. Нанося аэрозольную эмаль, нельзя подносить баллончик близко к окрашиваемой поверхности и задерживать eгo движение, так как появляются подтеки.

При отсутствии КО-174 отбитую эмаль восстанавливают смесью клея БФ.2 с сухими цинковыми белилами. Поврежденное место зачищают наждачной бумагой до металла, промывают ацетоном и сушат. Последовательно наносят 2-3 слоя /шея, хорошо просушивая каждый слой. Затем наносят еще 2­3 слоя смеси клея и сухих белил. Если цвет не чисто белый, то после полного высыхания изделие красят белой нитроэмалью. Общая толщина cлoeв клея, клея с белилами и краски должна соответствовать толщине слоя фабричной эмали.

Ржавые подтеки на раковинах удаляют технической соляной кислотой, разбавленной водой в соотношении 1: 2, 1: 1. После обработки кислотой раковину промывают через 10 минут раствором кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 литр горячей воды), а затем тщательно моют мылом.

Пожелтевшую эмаль чистят специальными средствами типа «Санита», при их отсутствии  солью с уксусом. В фаянсовых изделиях иногда возникают трещины. Для их заделки лучше всего использовать смесь эпоксидной смолы с сухими цинковыми белилами. Перед нанесением этой смеси трещина должна быть тщательно промыта ацетоном. При больших повреждениях на нерабочую поверхность наклеивают эпоксидным клеем стеклоткань, поверхность которой затем окрашивают белой краской. При этом, если трещина дышит, необходимо раздвинуть ее, заполнить эпоксидной смолой с белилами, потом, сжав трещину, обеспечивают упорами, клиньями, веревкой неподвижность ее краев, а затем уж наклеивают стеклоткань.

При смене раковин (моек, ванн) желательно обеспечить совпадение отверстия выпуска в новом оборудовании с существующим сифоном. Поэтому, приобретая изделия, измеряют не только габариты, но и расстояния от стены и пола до отверстия выпуска. Особенно внимательно нужно измерять расстояния от сифона до крана (смесителя) при замене раковины (мойки) со спинкой, через отверстие которой проходят подающие воду трубы. При замене раковины (мойки, ванны) своими силами узким зубилом выбивают цемент из сифона. Затем, убрав осколки цемента, удаляют набивку и приступают к вытаскиванию гвоздей и других деталей крепления раковины (мойки, ванны). При установке нового оборудования его патрубок заводят в сифон, обеспечивая одинаковое расстояние от песо со всех сторон до стенок сифона при строгой горизонтальности раковины (мойки, ванны). Отмечают месторасположение деталей крепления в стене (на полу). Затем раковину (мойку, ванну) снимают, подготавливают гнезда для деталей крепления и забивают деревянные пробки. Вместо них можно использовать шурупы с навернутой проволокой на цементном растворе. Затем снова устанавливают раковину (мойку, ванну) и с помощью подставок (упоров, клиньев) раскрепляют ее в нужном положении относительно сифона. Добиваясь совпадения отверстий в спинке, следует учитывать, что изменение на 10-15 мм глубины погружения патрубка в сифон обычно не влияет на работу устанавливаемого оборудования. В дальнейшем производят крепление раковины (мойки) и проверку ее горизонтальности. Последним этапом является заделка сифона.

РЕМОНТ И СМЕНА УНИТАЗА

Современный унитаз состоит из собственно унитаза, сиденья и смывного бачка. В более старых конструкциях смывной бачок поднят на 1,5­2 м от пола и соединен с унитазом Смывной трубой. Часто в местах соединения этой трубы с унитазом выходят из строя резиновые кольца или муфты. Временно можно обмотать место повреждения изоляционной лентой. Чтобы не разбирать трубу, следует удалить старое резиновое уплотнение и заменить ero жгутом, пропитанным густотертыми белилами или эпоксидным клеем. В обоих случаях нельзя пользоваться сливным бачком 2-3 суток.

Трещины в фаянсе унитаза, из которых вода вытекает в небольшом количестве, заклеиваются эпоксидным клеем, стеклотканью и окрашиваются под цвет фаянса. В настоящее время изготовляются два типа унитазов: с прямым выпуском (с вертикальным двухколенным сифоном) и косым (с вертикальным двухколенным сифоном). При косом выпуске между унитазом и трубой расположен чугунный угольник. Заменяя один унитаз другим, желательно, чтобы он быть того же типа, что и старый, в противном случае, при изменении места eгo расположения, необходимо убрать или поставить угольник.

Если смывной бачок установлен отдельно, то при смене унитаза расстояние (по вертикали и по горизонтали) между отверстиями спускной трубы и сифона должно остаться прежним.

В данном случае допустимо поднять унитаз на 10­20 мм. Для этого под него подкладывают доску, желательно дубовую, такой же толщины. После установки унитаза ее края покрывают цементом. Поврежденное сиденье обычно меняют. Если имеющееся в продаже сиденье несколько отличается от старого, то необходимо снять на 2-3 мм лыски на крепежных болтах.

На треснувшее сиденье наклеивают с нижней стороны эпоксидной смолой несколько слоев стеклоткани или полотна. Поверхность сиденья перед этим делают шершавой драчевым напильником или шкуркой.

При всем разнообразии конструкций смывные бачки в большинстве случаев плохо работают из-за неисправности поплавка, изгиба штока поплавка и повреждения или засорения золотника, автоматически перекрывающего поступление воды в бачок.

Если поплавок потерял  герметичность и в него проникла вода, то он полностью не всплывает. Для проверки исправности поплавка eгo отсоединяют и встряхивают. При наличии воды ее удаляют, а щель или свищ запаивают или заклеивают, это зависит от материала, из которого cдeлaн поплавок. Как временную меру поврежденный поплавок помещают в непроницаемый полиэтилен - новый пакет и туго затягивают его вокруг штока. Для проверки непроницаемости колоколоообразного поплавка его опускают в ведро. Отсутствие пузырьков свидетельствует о том, что он герметичен. Ремонт золотника начинают с очистки седла, затем его притирают так же, как золотник крана. В случае износа прокладки ее меняют.

Иногда после смены прокладки из смывного бачка слышатся вибрирующие звуки. Это может быть связано с тем, что новая прокладка слишком тонка и мягка. Если же она чрезмерно толста и жестка, то вибрирует весь золотник. При отсутствии материала для смены новой прокладки необходимо на тонкую наложить шайбу из листового металла, а толстую обработать напильником, уменьшая толщину на четверть или треть.

...


Архивариус Бизнес-планы Типовые серии Норм. документы Литература Технол. карты Программы Серии в DWG, XLS